Comenzaba un nuevo día en Islandia. Nos levantamos, de nuevo
temprano, pero esta vez en el camping de Hella. Segunda noche de camping
superada. Tras desayunar en la zona común (una de las más completas que
encontramos), asearnos y recoger la tienda de campaña, pues la siguiente noche
la pasaríamos en hotel, salimos al parking donde habíamos quedado con la gente
de Islandia360 que nos recogería para realizar la
excursión a Landmannalaugar.
Y es que, leas el diario de viaje a Islandia que leas en internet,
Landmannalaugar es siempre una parada obligatoria, así que por algo será… Una
de las maravillas de la isla que se quedan grabadas en la retina de cualquiera
que la visite.
Pero tal y como os avancé en el capítulo de preparativos,
al ser un lugar del interior de la isla no existe un camino de acceso
acondicionado para todo tipo de vehículos, sino que únicamente se puede llegar allí
a través de carreteras F, es decir, únicamente accesibles para 4x4 (y recordad
que si ocurre cualquier cosa en ellas, el seguro normalmente no cubre su
reparación).
Nosotras, sopesando los pros y los contras, finalmente nos
decantamos por alquilar un turismo convencional y realizar las excursiones al
interior de la isla mediante agencias de viaje autorizadas. Así que, tras pedir
varios presupuestos, nos decantamos por hacer la excursión de un día a
Landmannalaugar con Islandia360, una empresa que no nos puso ninguna pega en recogernos
en Hella, hacía el tour en español, amoldándose a lo que nosotras les habíamos
solicitado (huelga decir que no somos expertas montañeras y no queríamos
dejarnos el hígado haciendo un trekking por la zona, pero sí queríamos
llevarnos una impresión general y contemplar los sitios más bonitos y
llamativos) y que también incluían la comida.
Nota: existe la opción de coger un autobús de línea (Reykjavík Excursions) para acceder a la zona pero has de amoldar tu planning a sus horarios y llevar
cuidado de no perder el de vuelta, con lo que tampoco te queda mucho tiempo
para disfrutar de la estancia por allí.
Un poco más tarde de las 9:00 h estábamos ya montadas en el
coche, de camino a una de las zonas más famosas de Islandia.
El tour estaba preparado para realizar el camino de ida por una carretera y la vuelta por otra, de forma que nos lleváramos una visión de ambas y pudiéramos juzgar cuál de ellas era mejor o más bonita. Nuestra ruta de ida transcurrió en principio por carretera de asfalto (la 1 y después la 26), que más tarde pasó a ser de gravilla, hasta que se transformó en una “F” (F225).
Avistando el Volcán Hekla
Ya en la carretera 26, el Hekla, el volcán más famoso e
históricamente activo de Islandia, nos recibía de nuevo al descubierto, sin una
nube un su cima. Tal es su actividad y peligrosidad que localmente se le conoce
como “las puertas del infierno”.
La verdad es que no es el típico volcán en el que estalla el
cono volcánico con su cráter circular, sino que expulsa lava a través de una
fisura o grieta que se abre paso a lo largo de 4 km a cada lado del volcán
creando lo que se conoce como una erupción de fisura. Esa grieta nos vuelve a
llevar a la dorsal mesoatlántica, de la que ya os hablé en la entrada de
Pingvellir...
Se cree además que pronto habrá una nueva erupción de este volcán, ya que las últimas han ocurrido en el año 2000, en 1991 y 1981… ¡Ya toca!
Se cree además que pronto habrá una nueva erupción de este volcán, ya que las últimas han ocurrido en el año 2000, en 1991 y 1981… ¡Ya toca!
De camino a Landmannalaugar
Pero no sólo pudimos contemplar el Hekla, mientras nos
acercábamos a Landmannalaugar la carretera esquivaba diversos volcanes que
salían a nuestro paso.
El paisaje cambiaba completamente conforme nos introducíamos
en el interior de la isla. Pasamos de una zona relativamente verde, con algo de
vegetación, al negro total…
De repente, la carretera comenzaba a discurrir entre antiguas coladas de lava, en las que ya había comenzado a surgir vida y un musgo cubría su superficie. Al parecer hace unos años declararon este musgo como especie en protección, porque, al igual que ocurre con los corales marinos, tarda muchos años en aparecer y crecer. Así pues, cuanto más musgo o líquenes tenga una colada de lava, más antigua es. Para mí eran cosas totalmente nuevas, había visto rocas volcánicas antes, pero nunca musgo sobre ellas… Cada cierto tiempo, le pedíamos a Xavi, nuestro guía, que hiciera una pequeña parada para descubrir todas estas novedades.
De repente, la carretera comenzaba a discurrir entre antiguas coladas de lava, en las que ya había comenzado a surgir vida y un musgo cubría su superficie. Al parecer hace unos años declararon este musgo como especie en protección, porque, al igual que ocurre con los corales marinos, tarda muchos años en aparecer y crecer. Así pues, cuanto más musgo o líquenes tenga una colada de lava, más antigua es. Para mí eran cosas totalmente nuevas, había visto rocas volcánicas antes, pero nunca musgo sobre ellas… Cada cierto tiempo, le pedíamos a Xavi, nuestro guía, que hiciera una pequeña parada para descubrir todas estas novedades.
Llegó el momento de nuestro primer vadeo de río. Xavi nos
explicó la forma de efectuar un vadeo, aunque lo cierto es que ese primero no
era extremadamente difícil (días después, en Askja, sí que hicimos vadeos
bastante más complicados): mirar el fondo, ver por dónde acometer el vadeo y
tratar de ir despacio para no generar una ola pero dándole gas de forma
constante al coche. En vadeos más importantes, se suele seguir la técnica de la
V que, con las premisas anteriores recomienda entrar también ligeramente a
contracorriente.
Primera parada: Ljótipollur
Hasta que por fin, tras aproximadamente una hora y cuarto o
y media, llegábamos a nuestra primera parada oficial. En el punto en el que
intersectan la Fjallabaksleið (la F208) y la Landmannaleið (la F225) comienza
una pequeña ruta que da ascenso a uno de los lugares que más me gustó del día:
Ljótipollur, “el lago feo”.
Al parecer este hermoso cráter, que cuenta con una laguna en
su interior de aproximadamente 45 hectáreas, se formó en 1480 a partir de una
erupción explosiva parte del sistema volcánico Veiðivötn, y según se dice, la
actividad geotermal que allí había en sus comienzos proporcionaba una turbidez
a sus aguas que le hizo cargar con el lastre de ser llamado “lago feo”. A mi
modo de ver, totalmente irónico, dado el aspecto que hoy en día tiene.
Tras una pequeña caminata y ascenso, en la que era imposible
no hacer paradas cada pocos metros para admirar y fotografiar los alrededores,
llegamos a la cima del cráter. Sus paredes de intenso color rojizo y el bonito
lago de agua azul dejan sin habla. Nos contó Xavi que aunque no es un
lago extremadamente profundo, pues cuenta con aproximadamente 14 metros, sí es
un lugar frecuentado por los pescadores… Yo, viendo la bajada y subidita, me lo
tendría que pensar dos veces para ir a pescar allí, jejeje
Pero si impresionante es el lago, quizás más aún lo es echar
la vista atrás y descubrir su entorno. Pues se descubren unos impresionantes lagos
y ríos (como el Frostastaðavatn y Jökulgilskvísl) y tres campos de lava
diferente (Námshraun, Norðurnámshraun y Frostastaðahraun).
Tras quedarnos un rato embelesados en aquel impresionante
lugar, emprendimos el camino de regreso hacia el punto en el que habíamos
dejado el coche.
Llegamos a Lanmannalaugar
Conforme nos acercábamos en el coche a Landmannalaugar, el
paisaje se hacía cada vez más bonito. Dejamos a la derecha el lago
Fróstrastaðavatn, también muy visitado por pescadores y, bordeando diversos cráteres,
pasando al lado del Jökulgilskvísl y realizando un nuevo vadeo, llegamos
finalmente al área de acampada y aparcamiento de Landmannalaugar.
¿Qué es exactamente Landmannalaugar?
Pues simplemente es una pequeña región del Parque Natural de
Fjallabak, que es una gran reserva que abarca cerca de 47.000 hectáreas de las
inhóspitas tierras altas del interior de Islandia. Se trata de un área
esculpida por la intensa actividad volcánica de la zona, repleta de campos de
lava y montañas de muy diversos colores y tonalidades, cumplimentada con valles,
ríos y lagos.
Y pese a que Landmannalaugar es sólo ocupa una pequeña
porción de ese Parque Natural, tiene un gran interés geológico y una belleza
paisajística excepcional. Creo que jamás en la vida he visto paisajes con
tantas y tan diferentes tonalidades de colores: negro, azul, ocre, marrones,
verdes, blanco… matices producidos por la lava, la riolita, los lagos y la nieve
que se acumulan por sus alrededores.
¿Qué se puede hacer en Landmannalaugar?
Pues como en todo, depende de la cantidad de tiempo que se quiera
invertir en la zona y de tu estado físico.
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| Senderos en Landmannalaugar |
Sin embargo, si por el contrario, el tiempo es un factor
limitante y sólo se dispone de unas horas para descubrir la zona, son diversas
también las rutas de senderismo que se pueden trazar allí.
El sendero a través de la colada de lava de Laugahraun es
uno de los más famosos y populares entre la gente que carece de mucho tiempo o
que no cuente con una gran forma física… Os podéis imaginar que éste fue por el
que nos decantamos nosotras.
La primera parte del camino a través de esta colada de lava
puede servir de calentamiento para aquellos que se quieran aventurar a ascender
a la cumbre del Brennisteinsalda, una colina muy fácilmente reconocible por sus
laderas cubiertas de roja riolita y fumarolas y depósitos sulfurosos que
atestiguan el calor que hay escondido bajo tierra. Si bien es cierto, que Xavi
nos comentó que este ascenso y, quizás más, su posterior descenso son bastante
complicados.
Una tercera variante desde el Laugahraun consiste en alcanzar
la cima de la montaña Bláhnúkur que con sus 945 m de altitud destaca con un
precioso pico azulado. Y aunque yo me quedé con ganas de subir a la cima, la
verdad es que desde abajo se veía muy lejos y con un camino muy empinado…
El recorrido que hicimos nosotras, fue impresionante e
imagino que cualquiera de las dos ascensiones deben serlo incluso más. Adentrándonos
por el flanco norte, bordeamos la base del Bláhnúkur que en aquel tramo
presentaba unas preciosas tonalidades verdes, caminamos a través de la garganta
de Grænagil para después adentrarnos en el enorme campo de lava de Laugahraun,
donde nos hicimos un hueco para comer. Es indescriptible, el hecho de caminar
sobre semejantes piedras de lava solidificada y, miraras hacia donde miraras,
sólo se veía eso, lava. Llegamos más tarde a los pies de Brennisteinsalda,
respirando ese característico olor a huevos podridos por el azufre que emanaba
de su interior y volvimos al punto de inicio por el otro costado de la colada
de lava, a través de enormes bloques de obsidiana y divisando a lo lejos las bonitas
montañas de Suðurnámur con unos preciosos contrastes de colores. Impresionante.
Al finalizar la ruta, de nuevo en el área de acampada, y
aunque no nos apetecía en exceso, no podía faltar un baño en la poza donde
confluyen dos corrientes: la de agua fría procedente de la nieve y la del agua caliente
que mana bajo el campo de lava. Nos pusimos los bañadores en la zona común del
camping y al agua patos. Sin duda, una forma excepcional de poner punto y final
a nuestra jornada en Landmannalaugar.
Al finalizar nuestro baño, nuestro guía Xavi, había estado
investigando la forma de acceder a Haifoss, la catarata que se nos había
quedado pendiente el día anterior y a la que a primera hora de la mañana le habíamos
pedido que nos llevara. Así que subimos de nuevo al coche y emprendimos el
regreso.
Aunque antes de salir de la zona de Landmannalaugar hicimos
una pequeña parada en un mirador que nos despidió de la zona con unas preciosas
vistas. Hacia una parte teníamos el lago Frostastaðavatn, en el que se veía
perfectamente cómo se introducía en él la colada de lava Námshraun.
Hacia el otro lado se divisaba el campo de lava de Norðurnámshraun
y la pequeña montaña volcánica de Stútur. Sin duda, unas hermosas vistas que
nos despidieron de uno de los lugares claves e ineludibles de Islandia.
Regreso de Landmannalaugar
El regreso lo hicimos por una carretera distinta a la que
habíamos tomado a la ida, por la F208. Aunque te lleva a través de zonas
prácticamente desiertas, negras y totalmente desoladas, la carretera no obliga
a vadear ningún río, por lo que suele ser el modo de acceso para los visitantes
que conduciendo su propio vehículo no quieren experimentar la sensación de cruzar un río con el coche.
Cerca del final de la 208 se han construido una serie de
presas sobre el río Tungnaá que han generado una serie de embalses (de entre
los más importantes está el Krókslón) y se ha creado una central hidroeléctrica
para generar energía. Y por allí cerca nos acercamos a ver otra pequeña
sorpresa islandesa en forma de cascada, la Tungnaárfellsfoss una potente
cascada en el río Tungnaá. El viento comenzaba a hacer acto de presencia y no
nos demoramos mucho en ella. Nos metimos en el coche y continuamos en dirección
hacia Haifoss.
Viendo la segunda catarata más alta de Islandia: Haifoss
Desembocamos en la carretera 32 para después desviarnos por
la 332 y tras recorrer unos 7,5 km por ella, una carretera infernal por la que
seguramente el día anterior no nos hubiéramos aventurado a meternos, llegamos a
un aparcamiento desde el que continuamos a pie para divisar las cataratas.
El río Fossa (un afluente del Thjorsa) descarga su agua
desde una altura de 122 metros siendo ésta
la segunda cascada más alta de la isla. Aunque realmente había dos
cascadas la Háifoss y la Grannifoss.
Hacía un viento espantoso, un previo de lo que después
veríamos que es bastante habitual en el país y no nos aventuramos a acercarnos
mucho a los cortados para ver las cataratas, pero es impresionante cómo en mitad
de la nada o de una aparente llanura de repente te encuentras con una de las cascadas
más altas de Islandia.
Y con esta visita acabó nuestro día de tour. Nos acercaron
de nuevo al camping de Hella, donde teníamos aparcado nuestro coche y, tras recogerlo, nos
dirigimos al Hotel Hekla, donde teníamos previsto dormir esa siguiente noche.
El día había dado mucho de sí y estábamos encantadas con las
visitas que habíamos realizado. Tocaba descansar un poco.
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- Excursión a Landmannalaugar, del blog Viajamos Juntos, que fueron en transporte público y se quedaron a acampar allí
Chicas, aventura total !!
ResponderEliminarIncreíbles los parajes naturales de Islandia, volcanes, lagos, cascadas...
Saludos.
P.D. para tener una idea sobre cuánto os costó la excursión ?
ARGGGGH, me pego cabezazos contra la pared sin parar!! Por mi mala cabeza e irme al norte de la isla me perdí esta maravilla!! Paisajes brutales que tendré que ver si vuelvo a esta maravillosa isla ( espero que sí). Geniales las fotos Helena y tu relato. Un abrazo
ResponderEliminarIslandia se merece un viaje "largo" de un mes o dos viajes...
EliminarVaya paisajes!!! Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir....jejej. Muy buena entrada ;-)
ResponderEliminarJoder... que lugar... Es La Tierra en estado puro. No hay más que decir... La zona que visitasteis es excepcional. Que ganas de ir tengo...
ResponderEliminarViendo las fotos es normal que sea uno de los lugares de visita obligada cuando se viaja a Islandia. Es estremecedor!
ResponderEliminarFeliz año 2013!
Un abrazo
¡Hola a todos!
ResponderEliminar- Víctor, la verdad es que es naturaleza en estado puro. Lagos, volcanes, lava, fumarolas,... ¡de vértigo! Este día fue uno de los que más me gustó a mí.
La excursión nos salió por 170 euros/persona (en el capítulo de preparativos puse los precios). ¡Sí! Es lo de siempre, no es un país barato... pero no me arrepiento de haber hecho esta inversión
- Fran, estoy segura de que el norte también te gustó (que a mí la zona de Myvatn me encantó)... Es que al final es lo que dice Víctor, Islandia da para estar como mínimo 15 días y hay que seleccionar... Me alegro de que te haya gustado la entrada
- Artabria, sobre todo desde el "Lago Feo" las vistas me parecieron impresionantes. Era como estar en otro planeta. Precioso. ¡A ahorrar! jejeje
- Víctor, es una zona increíble. Sobre todo por esas impresionantes montañas que se alzan con tantos colores y tonalidades. ¡Ya te digo! yo no sabía que había tantas tonalidades de marrón hasta llegar allí...
- M. Teresa, un lugar para no perderse, sin duda. Aunque me quedé con ganas de subir a alguno de los picos que comento, el paseo por la colada de lava es de impresión.
¡Feliz año nuevo a ti también!
Un saludo a todos y muchas gracias por pasaros por aquí :D
Alucinantes las fotos. Me encanta el paisaje de Landmannalaugar. Estoy de acuerdo contigo, yo seguramente no hubiera alquilado el 4x4 todos los días que es bastante caro y además a veces es mejor que te lleven empresas que conocen el terreno que no aventurarte sin saber bien los caminos, no? ^^
ResponderEliminarSólo tengo una palabra: IMPRESIONANTE!!!! Espero que el volcán se espere a ponerse en erupción cuando yo haya estado allí, seguro que yo también me hubiera pensado bajar a pescar en el lago, pues buena soy yo para hacer caminatas innecesarias, jejejejeje. Un abrazo!!! ;-)
ResponderEliminar¡Hola chicas!
ResponderEliminar- Isabel, fue una excursión espectacular... Después ya nos acostumbramos a ver lava y musgo por todas partes pero ese primer encuentro no lo olvidaremos.
La excursión, como ves es cara, y aquí todavía me hubiera atrevido a meterme con yo con un 4x4, pero en la de Askja ni de coña... menudos vadeos!
Pero no me arrepiento para nada, de hecho, estoy muy contenta con la gente de Islandia360. Fueron un encanto, de lo más barato que hay por ahí y en español. Nos acercaron a Haifoss sin poner ninguna pega. Fueron todo amabilidad y conocimos más la cultura e historia islandesa porque durante todo el trayecto fuimos hablando (lo de que sea en español no tiene precio)... Luego en el trekking te guían ellos que ya se lo conocen. Vamos, por mi parte genial y desde luego que los recomiendo.
- Babyboom, ¡ay! Andar... no veas lo que me acordé de ti en el treking por el glaciar...
Allí todo son volcanes. Nos decía Xavi que hay gente que va con la ilusión de ver uno estallar en directo. Nosotras también le dijimos que por nosotras no lo hicieran... sin prisas! De mí bien lejos, jejeje... aunque... tiene que ser toda una experiencia.
Un besote chicas y gracias por vuestros comentarios y por compartir el post en las redes. :D
Que pasada... que paisajes, que cascadas, que bonito todo Helena.
ResponderEliminarMe ha chocado mucho, como a ti lo del musgo sobre la lava y que está protegido. Muy muy interesante Helena.
Un abrazo,
A medida que vamos viendo más sobre Islandia, aparte de la envidia, vamos viendo que no es un destino para pocos días. Muchísimo paisaje, y actividades, un lugar que apetece.
ResponderEliminarBuen 2013! Viajes y más!
Un abrazo! :-)
Wow Helena vaya paisajes, qué maravilla! y oye la excursión con el guía en español un puntito. No sé yo con el frío que me da el agua si me hubiese animado al baño, jaja, qué valiente (igual no hacé fresco, pero da la impresión que sí). Un día muy muy aprovechado, me tienes con los dientes largos, jeje. Un besote.
ResponderEliminarEntre los relatos de Fran y los tuyos me da la impresión que Islandia requiere bastante semanas para verla bien, porque todo lo que veo me gusta y casi cuesta prescindir de lugares :D
ResponderEliminarCarmen no creo, pero yo ese baño en agua gélida me lo hubiera dado fijo jaja
Saludotes!
Fotazas! Me dan ganas de irme para allá ahora mismo... naturaleza en estado puro!! Que gracia lo del lago feo, si ese es el feo como serán los demás... jajaja! Y con bañito incluido y todo, que gozada!! :D
ResponderEliminar¡Hola chicos!
ResponderEliminar- Cool, lo de la lava es muy chocante. Si te fijas en la foto, lo que se ve gris que cubre las rocas es ese musgo... Es muy curioso. Al final la vida se abre paso incluso en los lugares más inhóspitos
- Guisantes, la verdad es que sí. Por los horarios de vuelo que había, que sólo volaban en jueves, teníamos que elegir entre 7 o 14 días y no lo dudamos. Tiene mucho para ver y 7 días se nos hubieran quedado cortos...
Muchas gracias chicos y ¡que este año sea incluso mejor que 2012!
- Calíope, lo de hacer la excursión no sólo en español, sino con un español fue de lo mejor. Nos contó que llevaba 7 años viviendo allí y claro, te explica todo conociendo ambas culturas, la islandesa y la española.
Los paisajes alucinantes y el agua estaba calentita. Lo único que había que pensarse era el hacer la caminata desde el vestuario hasta el lugar de baño, pero como veníamos del trekking yo estaba acalorá ya y no costó mucho, jejeje
- José Carlos, sí, quizás sea lo que más cueste elegir qué ver y qué dejar fuera del planning porque todo llama la atención.
Pero el agua del baño de allí es caliente. No cuesta nada entrar y quedarte allí un ratillo para relajar músculos después de la caminata, jejeje
- Dany, creo que todos pensamos lo mismo respecto al lago feo, ¡menuda ironía! Y menudas vistas... De los lugares que más me gustaron de todo el viaje
Un saludo a todos y gracias por vuestros comentarios ;)
Me parece increíble el paisaje... Es una pasada! Que ganas me entrar de irme de cabeza...
ResponderEliminarSaludos desde http://yoadoroviajar.blogspot.com
Trini.
Por cierto vas a ir a Fitur? Cuento pasarme por la feria.
Muy lindo Landmannalaugar!!
ResponderEliminarCuando viajé por Islandia no me adentré hacia esos parajes, pero no sabes las ganas con las que me quedé...
Un abrazo y que os vaya bien!
Aprovecho para presentar mi blog de viajes
http://americadesuranorte.blogspot.com
¡Hola!
ResponderEliminar- Yo adoro viajar, la verdad es que es una pasada. A mí esta zona me gustó muchísimo.
¡Nos veremos entonces en Fitur! Si no pasa nada, yo tengo pensado ir también
- Analu, siempre hay que dejar algo pendiente para un próximo viaje, ¿eh?
Como decía por ahí arriba, lo difícil en Islandia es seleccionar qué ver y qué dejar fuera...
Ahora pasaré a ver tu blog
Un saludo y gracias por vuestros comentarios ;)
Fascinante!, ... no sabes la envídia que me da leer artículos viajeros sobre Islandia, es un destino mágico, que estoy deseando conocer!!!.
ResponderEliminarUn saludo! y hasta pronto!
Un lugar increíble. Solo pude asomarme y hacer un pequeño tramo porque viajaba con niños, pero mereció la pena. os dejo un enlace por si os interesa.
ResponderEliminarhttp://blogdeviajesdepumuki.blogspot.com.es/2015/04/landmannalaugar-tierra-de-volcanes-y.html
Saludos,
GranPumuki
Hola Gran Pumuki,
EliminarMi mujer y yo estamos planificando un viaje para Julio de 2016, ya que hemos leído que la mejor época para ir en cuanto al tiempo, es en verano. Llevábamos idea de hacer este trekking tan maravilloso con nuestro bebe, que para entonces tendrá 1 año y 3 meses, pero por lo que he leído vosotros hicisteis un pequeño tramo. ¿No es posible hacer la ruta completa de 5 dias con niños?si no es posible hacerlo, nos plantearíamos cancelar el viaje puesto que no queremos perdernos tal espectáculo.
Muchas gracias,
Un saludo😉
Hola Helena!!1
ResponderEliminarUna preguntilla: la ruta que hiciste en Landmannalaugar de cuantos km y cuanto en cuanto tiempo la hicisteis?
Yo cogeré el autobús desde Leirubakki y haré la ruta x mi cuenta ya que no dispondré de 4x4. Que me recomiendas para hacer en unas 7-8h???
Gracias,
Hola Nuria,
ResponderEliminarPues no te sé decir los kilómetros, pero nos llevaría como 3-4 horas... También te digo que no íbamos a un ritmo muy duro. Nos parábamos a hacer fotos cuando queríamos e íbamos disfrutando del paseo.
Si tienes 7-8 horas de estancia allí quizás te de como para subir al Bláhnúkur.
Un saludo ;)